Naturaalse indigovärvi - jaapani keeles sukumo - valmistamine on murranguline töö. Tokushima prefektuuri põllumeeste-käsitööliste kollektiivi BUAISOU taga oleva viie noore mõtte jaoks on see kinnisideeks. Londoni käsitöönädalal osaledes selgitab kaasasutaja Kakuo Kaji brändi ihaldatud rõiva- ja kodutarvete tootevaliku taga olevat armastuse vaeva.
Kakuo Kaji asutas BUAISOU 2012. aastal © Maki Hayashida / Kultuurireis
See lugu ilmub ajakirja Culture Tripmagazine kolmandas numbris: sugu ja identiteet.
Kakuo Kaji küüned on särava sinise tooni. Ma märkan seda, kui ta hoiab kinni sõrmede vahele pigistatud märja riidetüki ruudukujulise tüki kahte lahtist nurka ja liigutab mind selle ümberpööramiseks, nii et kõik indigovärvid ei imbuks ühele küljele ja jäta kangas ebaühtlaselt värviliseks, kui see on kuiv.
Kaji viibib Londoni käsitöönädalal, et käivitada indigovärvitud esemete kollektsioon, mille on tootnud BUAISOU - põllumeeste-käsitööliste kollektiiv, mille ta asutas 2012. aastal Jaapani Tokushima prefektuuris. Rääkides tõlgi kaudu Kioski N1C kaupluses, Coal Drops Yard kaupluses King's Crossis, mis on ainus Suurbritannia kaubamärgi rõivaste ja kodutarvete müüja, jookseb ta läbi loodusliku indigovärvaine koostisosade - sukumo (kuivatatud ja kääritatud indigolehed), puuleelise, nisukliide ja kooretuhaga - ning sellega kaasneva töömahuka protsessiga saagi muutmisel värviks ja seejärel värviks valmistoodeteks.
Tokushima prefektuuris on nüüd vaid kuus looduslikku indigotootjat - vähem kui 19. sajandil © Maki Hayashida / Kultuurireis
Seejärel demonstreerib ta, kuidas indigot kangatükile kanda. Lipsuvärvi stiilis rakendab ta kõigepealt mitmesuguseid voldid, klambrid, keerdumised ja voldid, mis loovad mustrid, takistades riide osadel kontakti värviga; järgmiseks kastab ta kanga viskoosse, kääritatud indigo haisvasse vati ja masseerib seda käsitsi sukeldades (mida kauem sinna jäädakse, seda sügavamaks värv muutub); pärast ekstraheerimist peseb ta riidet veega ja kuivatab seejärel. Järgmise paari päeva jooksul on vaja veel mitu pesemist, et veenduda, et värv kleepub.
Kollektiiv kasutab oma töös 360-kraadist lähenemist talust kapile © Maki Hayashida / Kultuurireis
Õppetund peab Kaji jaoks, kes on harjunud palju kurnavama rutiiniga tagasi talus, kus ta töötab regulaarselt 13-tunniseid päevi, olema kerge kergendusega. Indigo, BUAISOU väitel, on maailmas kõige raskem värvaine; tõepoolest nimetatakse ühiselt kasutatavat protsessi jigoku kuupäevaks, mis tõlkes tähendab “põrgu tootmist”. Looduslik indigo - mida kunagi kasutati teksade valmistamiseks - on kogu maailmas juba pikka aega andnud teed sünteetilisele sinisele värvainele kui põhitootele. Ehkki piisav värvi asendaja, ei säilita sünteetiline värvaine peaaegu nii kaua ja tekitab sama imelise tooni kui tõeline indigo. Jaapani indigitootmise keskmes Tokushimas on aishide arv - keegi, kes teeb sukumo - 19. sajandil 2000, tänapäeval vaid kuuele; põllumehed on lõpetanud värvainete valmistamise tagasiulatuva töö suurema kasumlikkusega ja suurema saagikusega kultuuride kasuks.
Üks kuuest järelejäänud tootjast, BUAISOU, koosneb neljast põllumehest-käsitöölisest ja ühest kommunikatsiooni-, turundus- ja kaubamärgijuhist, kes tulid Tokushimale valitsuse algatuse raames meelitada noori maapiirkondadesse - mille ellujäämist ohustab kiiresti vananev elanikkond - ja elavdada traditsioonilisi elatusvahendeid. Kaji töötas vahepeal munitsipaallaste “indigo-kogemuste keskuses”, enne kui viis läbi intensiivse kolmeaastase õppepraktika Sukumo kohaliku kuuenda põlvkonna meisterprodutsendi Osamu Nii-ga. "See on väga käsitöönduslik elukutse, mida antakse verbaalselt põlvest põlve edasi, " ütleb ta. Teised - endine pankur, moediplomi lõpetanud ja endine arhitekt - liitusid hiljem temaga oma ettevõttes. Poisina aitas Kaji oma isa riisipõldudel, kuid tekstiilidisaini kraad ei määranud teda põllumehe karjääris. Täna on taimede õues töötamine tema elu.
Helesinised küüned on 'aishi' ametialane oht © Maki Hayashida / Kultuurireis
See, mis kollektiivi eristab, pole ainult selle liikmete nooruslikkus, vaid ka nende lähenemine. Kaji ja tema kolleegid mitte ainult ei künda, väetada ega rohida maad; istutada, joota, koristada ja kuivatada saak; ja töötle see tooraine sukumoks 120-päevase kastmis- ja segamisprotsessi abil; nad kujundavad, värvivad ja õmblevad ka oma särkide, lühikeste pükste, teksade, bandaanide, kottide ja kingapaelte rida; toota oma pakendit ja kaubamärki; ja hallata jõulist sotsiaalmeedias esinemist, mis on meelitanud 30 000 Instagrami jälgijat kogu maailmast. Sellise lähenemise kaudu "talust kapile" elustavad nad kaht Jaapani pärandi käsitööd: põllumajandust ja värvimist. Endine, Kaji sõnul, on 365-päevane protsess; viimane võtab vaid kuus minutit.
Kaji loodab, et tervikliku protsessi, minimalistlike, moeteadlike disainilahenduste ning asjatundliku kaubamärgi ja turunduse kombinatsioon, mis tutvustab toodete taga toimuvat viisil, mis sobib ideaalselt sotsiaalmeedia ajastuga, aitab säilitada BUAISOU. Veelgi enam, kaubamärgi kasvav kuulsus tähendab, et see võtab nüüd aeg-ajalt vastu õpipoisse kogu maailmast. "See üks tüdruk Singapurist viibis kaks aastat, " räägib Kaji.
Olgu tegemist maalähedases aidas töötamisega, mis on ka ateljee, või põldudel, mis on elementidega kokku puutunud, need viis noort tegijat elavad olevikus, tegeledes millegagi, mis on ühtaegu ajatu ja täiesti uus.
Kombineerides pärandi käsitööd tänapäevase kaubamärgi ja turundusega, elavdab BUAISOU kollektiiv Jaapani maapiirkondi ja piirkonda © Maki Hayashida / Kultuurireis
See lugu ilmub ajakirja Culture Tripmagazine kolmandas numbris: sugu ja identiteet. See lansseeritakse 4. juulil levitamisega metroo- ja rongijaamades Londonis; see tehakse kättesaadavaks ka Londoni ja teiste Ühendkuningriigi suuremate linnade lennujaamades, hotellides, kohvikutes ja kultuurikeskustes.
