Video: The Savings and Loan Banking Crisis: George Bush, the CIA, and Organized Crime 2024, Mai
Video: The Savings and Loan Banking Crisis: George Bush, the CIA, and Organized Crime 2024, Mai
Prantsuse moe jaoks on see naljakas aeg, kuna kõige traditsioonilisema pärandiga linn seisab silmitsi igal sammul häiretega: meessoost loovjuhte vahetatakse välja, sotsiaalmeedia seab meisterlikkusele nõudmisi ja Macron on saabunud ulatuslike reformidega. Kuid Pariisi SS18 tänavatel on suurim muutus käimas: naised väidavad, et neil on õigus loomeprotsessis osaleda ja omavad, kuidas nad riietuvad. Kultuurireis vaatleb peent jõuvahetust, mis toimub väljaspool kõnniteed.
Siin on pikaajaline dihhotoomia: catwalks pakub suurt ideed, alustades couture'ist (ja ka mõnest RTW-st), loovjuhid pakuvad visiooni sellest, millist naist nad arvavad, et maailm tahab, ja müüvad koos sellega oma kaubamärgi kohta sõnumi. Mõnikord tähendab see hädavajalikke esemeid, nagu Yves Saint Laurent'i ja Chaneli sädelevad saapad, ja mõnikord tähendab see teatud viisi tuttava detaili kujundamiseks - näiteks Balenciaga soovitused, et kaks mantlit on parem kui üks. Samal ajal ei näe kõnniteel riideid vaatavad tarbijad - ega neid modelleerivad naised - midagi relatiivset ega praktilist ning leiavad, et välimuse tõlgendamisel kasutatakse sageli ülikõva originaali asemel odavaid reproduktsioone. Pingeid laval toimuva ja reaalses elus toimuva vahel põhjustab sageli moesuundajate tavaline tuhmumine, kuulutades seda meeletu ja tühjaks kandjaks.
Kuid jättes ealise argumendi „mood kui kunst” ümber ühele poole, tekib huvitav pinge ka tööstuses endas, arvestades, et ajalooliselt on Prantsusmaa juhtivate moemajade loovjuhid olnud mehed. Kiire kokkuvõttena juhib Karl Lagerfeld Chaneli, Nicholas Ghesquierie juhib Louis Vuittonit, Anthony Vaccarello on võimul võtnud Yves Saint Laurentis valitseja, Olivier Rousteing on Balmainil kuningas ja Vetementi Demna Gvasalia tekitab Balenciagas massilisi hüpeid. Alles hiljuti juhtis Raf Simons Diori ja Riccardo Tisci Givenchy juhtimisel. Pole vaja geeniust, et välja mõelda, et kui kamp mehi projitseerib ja kureerib, kuidas ja kuidas naised peaksid välja nägema, on problemaatiline: tihedad seelikud, korsettid ja totrad kontsad on muutnud naised ajaloo jooksul erinevates olmetingimustes pooleldi liikumatuks.
Viimastel hooaegadel on tipptasemel positsioonidel toimunud olulised muutused, mis muudavad prantsuse moe võrdsemad võimalused: Givenchy võttis üle Clare Waight Keller, Natacha Ramsay-Levi võttis enda kanda ohjad Chloé's ja Maria Grazia Chiuri jättis oma loomingulise partneri Valentinosse ja võttis omaks Diori soolokarjääri. Nad ühinevad kauaaegsete disainerite Sarah Burtoni (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) ja Phoebe Philo (Céline). Kuid kas see tähendab muutust naiste jaoks, kes lõpuks riideid kannavad?
Céline Officiali (@celine) jagatud postitus 1. oktoobril 2017 kell 6:27 PDT
Huvitaval kombel jah. Need loomingulised disainerid võtavad eeskuju nii tarbijatelt kui oma uurimistöölt - samm, mis Maria Grazia Chiuri puhul on osutunud kriitikute jaoks lahutamatuks. Möödunud hooajad Dioris on näinud, kuidas Chiuri pakub feministlikke t-särke selliste hüüdlausetega nagu "me kõik peaksime olema feministid" ja "miks pole olnud suuri naiskunstnikke" koos sädelevate baretide ja tülli tutu-esque seelikutega. Hiljuti avaldatud ajakirjas Business of Fashion viidati The New York Timesi moekriitiku Vanessa Friedmani ja kriitik Cathy Horyni, kes vaatamata 1 miljardi euro suurusele kasumile vaatamata varitsesid Chiuri aastatuhandete sammudega, pilkupüüdvatele kommentaaridele.
Tasub märkida, et Phoebe, Stella ja Agnès pakuvad palju ajatumaid kollektsioone, mis upuvad pigem tuju kui hetke - liikumine, mis on iseenesest ja koos rõivaste kujundusega (pehme, lamav, kergesti kantav) ja ilus), tunnistab seda, mida naised neilt ootavad, ning arendab ka selget esteetikat.
BoF-i artikkel kasutab seda erinevust raja ja tarbija vahelise kasvava lõhe esiletõstmiseks, mis on tõsi. Kuid see lõhe avab uue võimsa ruumi: tänava. Moenädala ajal näitas tänavastiil selgelt kunstilist ja kantavat elujõulist abielu - koht väljaspool traditsioonilisi jalutuskäike, et oma identiteeti tähendusrikkamal viisil omada. See ei puuduta moodi, vaid narratiivi haaramist ja Pariisi naised saavad sellega hästi hakkama.
Dior Officiali (@dior) jagatud postitus 30. septembril 2017 kell 7:16 PDT
Prantsuse pealinnas oli eneseväljendus ilmne SS18 näituste ajal. Võib-olla nõuab see dekadentlikku arhitektuuri ja majesteetlikku ümbrust, kuid Pariisis on käegakatsutavus ja täpsus inimeste riietumisviisi osas käegakatsutav. Siin propageerib rühm naisi valimatult välimust, omades igapäevaseid moetükke. Nad tõlgivad catwalk'i oma isikliku valdkonna teatriks. See tähistab järsku eemaldumist „prantsuse šikkide“ vanadest ideedest, mis mängisid tugevamalt alahinnatud ja ebakindlate rõivaste puhul.
Selle hooaja stiili peamised ühendavad elemendid - sealhulgas erksad värvid, ülepaisutatud bleiserid ja praetud särgid koos hariliku ingveri ning pintsaku, seeliku ja kraaviga sulatatud tviidiga - serveeriti vöökohal JWAndersoni voodriga kriipsuga. Vahepeal olid kottis džemprid ühendatud uute kaaludega ja püksid olid kõrgel ja laiad, jalad libisevad ümber jala - kõik need olid kujundatud teravalt teravate saapadega, mis olid patendi punases värvitoonis, vägivaldse bluusi ja muidugi säraga. Lühidalt öeldes oli see uut tüüpi jõukleidid, mis propageerisid ruumi võtmise, märkamise ja enesetunde suurendamise ideed: asi on rõivaste ja naiselikkuse nautimises vabandamata. See on stiil, mis on julge, kindel ja enesekindel - Prantsuse šikk kujutas end uuesti ette, viies järgmise piiri.
Hiljutises New York Timesi ülevaates küsis Vanessa Friedman Chaneli SS18 show kohta: 'Kas see, kes oskab, on see moe eneseosaluse jämedam väljendus või tõeline eskapismi hetk? Kas see on näide äärmuslikust pommist või suuremeelsusest? ”. Timesi moedirektor maandus viimase poole, viidates moe liigutusele tähistada ilu õudushetkedel. Tõepoolest, Friedman lasi moel liiga kergekäeliselt pääseda, sest kui Lagerfeld oleks tõeliselt tegelenud ilu levitamisega tohutu trauma käes kannatanud linna keskel, teeks ta seda avatus, mitte ainult valitud kutserühmale, blokeerides pariislasi saja politseiniku abi.
Tänavad on aga demokraatlik ruum. Chanel-show'st väljaspool muutis mood möödujad liikumatuks. Carvenis korraldati show kooliajal ülikoolis, mille tulemusel tekkisid segadusse sattunud ja lõbustatud pealtvaatajate rühmitused, kui heledate riietega külaliste ansambel tungis läbi betoonsaalide. Esilekerkivad disainerid, näiteks Dumitrascu, mängisid isegi nende pingetega otse, korraldades Pariisi metrooosas sissishow: see oli kunst kui elu ja elu kui kunst kõik ähmaselt ühte võsu. Need igapäevaelu ja kõrgmoe kõrvuti asetatud lõigud loovad midagi võimsamat ja palju sarnast rõõmu. Kuidas saavad punased kõrged patendisaapad, mis igava loengu lahkudes silma hakkavad, teid mitte isegi hetkekski häirida?
Lühidalt, Pariisi naised kasutavad ära õigust pritsimiseks - ja tunnevad end selles protsessis rõõmu tundvana. See omakorda pakub vaatemängu ja eskapismi igapäevaselt nii rõivaid kandvatele naistele kui ka nende tunnistajatele.
Omades loovust väljaspool kõnniteed, viivad need naised lõplikud otsused disaineritelt eemale ja muudavad selle hoopis tsüklilisemaks protsessiks - nad on juhid, kellele disainerid peaksid järele jõudma, mitte dikteerima. See on rõõmus ja mõjuvõimeline, eskapistlik ja tõeline. See on selline uus identiteet, mida me kõik pidime tähistama.
