Ainult ühe päevaga Marseille's saate sukelduda Vahemeres ja neelata selle vetest värskelt püütud mereande, külastada Rooma-Bütsantsi basiilikat ja uurida ajaloolist kindlust, mis asus Prantsuse võõrleegioni.
Ehkki Prantsusmaa on suuruselt teine linn, võrdlevad kohalikud elavat sadamalinna Marseille '111 külaga. Igal neist on oma isiksus, tagades, et Marseille's poleks vajalikku. Oma 2600-aastase ajaloo, mitmekultuurilise segu ja Vahemere äärse ahvenaga Marseille kutsub üles nii linnapunkreid kui ka rannavallutajaid. Kui olete 24 tundi Marseille's veetnud, on teil kiusatus kauem viibida.
Marseille's Old Port (Vieux Port) on elujõuline naabruskond, kus on palju restorane ja baare. © Chris Hellier / Alamy Stock Photo
Hommik
Kütust kogutakse Bar de la Relève'is
Selles hipsterlikes kogu päeva vältavates kohvikutes on regulaarselt hommikust õhtuni popid, seetõttu nimetab kaasomanik Greg seda “bar des copainsiks” (sõprade baariks). Hommikueineks vali klassikaline prantsuse petit dejeuner kohvi, värskelt pressitud OJ ja sarvesaia või omatehtud kook. Haarake väliistmelt, et vaadata Marseillaise jalutuskäiku või haarata hubane interjöörilaud mööda peegelseina.
Tänan "Hea ema"
Kui kütus on üles kasvanud, sõida bussiga või roni mäest üles Notre-Dame de la Garde poole. See Rooma-Bütsantsi basiilika kannab hüüdnime “la Bonne Mère” (“hea ema”) kuldse Neitsi ja Lapse kuju eest, mis valvab üle linna. Suurepäraselt mosaiigitud kirikut kaunistavad endised fotod (puust paadid ja laevade õlimaalid), mille kummardajad on talle kaitse eest tänama tulnud.
Notre-Dame de la Garde on tuntud kui “la Bonne Mère” (“hea ema”) © robertharding / Alamy Stock Photo
Väljastpoolt asub Marseille'i kõrgeim punkt - ükski uus ehitis ei saa seaduse järgi kõrgem olla - 360-kraadise vaatega, pakkudes teile enne linna sisenemist head maad. Varased külastused aitavad vältida ka kruiisireisijate paisumist, ehkki pühapäevahommikune rahvahulk lisab rahvahulka. Te ei saa mööda minna II maailmasõja kuuliaukudest, mis kiriku välisseinu armuvad.
Jalutage silda iidse ja moodsa ajaloo vahel
Minge bussiga Saint-Jean'i kindluse juurde, mis on üks kahest 17. sajandi kindlusest, mis valvavad Vieuxi sadamat. Sisenege kaarjas sissepääsu juures, ületage sisehoov ja ronige galvaniseeritud metallhoones trepikotta. Siin saate valida oma seikluse: kõndida kitsastel radadel, chillida puitküünis või jalutada Jardin des Migrations - allegoorilises aias, mis tutvustab Marseille'i põllumajanduse ajalugu.
Saint-Jean'i kindlus on 17. sajandist pärit kindlus, mis valvab Marseille'i Vieux sadamat © Alexis Steinman
Kui jõuate kindluse tippu, pöörake tähelepanu kitsale jalakäijate sillale, mis viib MUCEM-i: Euroopa ja Vahemere tsivilisatsioonide muuseumi. See pakub lõuatõmbavat vaadet arhitektuurilisele uimastajale, rihmaga betoonkuubikule, mis kutsub esile araabia motiive. Imetlege disainilahendust katuseterrassil, seejärel läbi väliste kõnniteede, mis laskuvad läbi võre. Esimesel korrusel on raamatupoes Marseille'i postkaarte ja raamatuid. Pange tähele, et MUCEMi näitused nõuavad sissepääsutasu.
Kitsas möödasild ühendab MUCEM-i J4 Saint-Jean'i kindluse juurde © Mucem Lisa Ricciotti Arhitektid Rudy Ricciotti ja Roland Carta
Pärastlõuna
Saate päeva saaki maitsta
Jalutage tagasi linna Boîte à Sardine'i juurde. Ehkki nimega „konserveeritud sardiinid”, pakub see merendusega seotud kitši kohapeal värskeimat saaki linnas. Iga päev hangib omanik ja kalakaupmees Fabien Rugi mereande sõltumatutelt kaluritelt. Ta väidab, et kaasomanik ja peakokk Céline Bonnieu „võib Vahemeres süüa ükskõik millist kala”. Mõelge küüslaugu kalmaarile à la provençale ja ürdikastmesse segatud praetud makrellile. Ära jäta meelde mere anemone beignets (fritters), raskesti leitavat mereandide maiuspala.
Kaupluspärand ja globaalsed kaubad
Minge mööda Marseille'i põhitõmmet Canébiere Noaillesesse. Ümbruskond, mida tuntakse kui Marseille'i kõhtu, on toidukioskide ja söögikohtadega, kus pakutakse palju Põhja-Aafrika eritoite. Uurige vürtsid Saladinis mööda arteri Rue Longue des Capucins. Lähedal on Jiji Palme d'Or Maghrebi keraamika, vaipade ja õlgkottide aardekarikas. Leidke ka Rue d'Aubagne'i ääres Maison Empereur, Prantsusmaa vanim riistvarapood, ja Père Blaize, 19. sajandi ravimtaim. Foodies peaks ilmuma Epicerie l'Idéali, turukohvikusse, mida juhib sõbralik toiduajakirjanik. Nautige kohvi või korjake suupisteid ja pudel roosat rannaäärsel õnnetunnil.
Maison Empereur on Prantsusmaa vanim riistvarakauplus, mis kuulub Maison Empereuri poole
Löö randa
Vieuxi sadamast väljuge bussiga Fausse Monnaie poole või jalgrattaga linna jalgrataste jagamise süsteemi Vélo poole. Kui olete saabunud, laskuge Anse de la Fausse Monnaie trepist maalilise väikese sadama poole. Ristke kaarega silla alt randa, kus lamedad kivid sobivad ideaalselt päevitama, pikniku pidama või teismeliste kalju sukeldumise vaatamiseks Corniche Kennedyst. Mere hõlpsamaks sisenemiseks jätkake teed Anse de Maldormé veerise abajani. Kui ujumise hooaeg kestab aprillist oktoobrini, on päikeselised talvepäevad mereäärsete jalutuskäikude jaoks võrdselt armsad.
Õhtu
Proov kohalikke toite: panisses ja pastis
Apèro (teise nimega happy hour) on austatud Marseille's. Kohvikus Café de l'Abbaye ühendage oma joogid ühe parima linnavaatega - kuulsusrikka panoraam gooti stiilis Abbaye Saint-Victorist, Saint-Nicolase kindlusest ja sadadest laevadest, mis on sildunud allpool asuvas sadamas. Hipsterid kogunevad välilaudade juurde ja voolavad kõnniteele, raputades panisside koonuseid (kohalikud kikerherne fritüürid) ja ristades kiviseinal oma pastiisi (aniisimaitseline piiritus ja apéritif), õlut ja roosat.
Kui olete õhtusöögi järele näljased, minge kümme minutit jalutuskäiku Sepiasse. See võluv puhkemaja pakub hooajalisi, kohalikest pärit toitudest koosnevat parki. Kokk Paul Langlère koolitas enne oma bistronoomilise koha avamist Michelini tärni köökides. Selle nimi (prantsuse keeles “kalmaari tint”) avaldab austust Marseille'i lemmik mereandidele.
'Panisses' (kikerherne fritüürid) on klassikaline kohalik toit, seepia viis
Vihmase päeva alternatiiv: kuulake jazzi ja mõnusat toitu
Kui sajab vihma või puhub mõnusalt tugev tuul, laske oma õnnelik tund minna hoopis La Caravellesse. See 1920ndate meremeeste kabaree, see vanaaegne baar võlus punaste samettoolide, vintage-paatide ja seintele maalitud kuldsete kaartidega. Enamikul kolmapäeva, reede ja laupäeva õhtutel kiikab La Caravelle džässbändidega pärast kella kaheksat õhtul. See võtab küll hõivatud, seetõttu on soovitatav reserveerida.
Õhtusöögiks jalutage mõne kvartali kaugusel Les Buvardsini. Üks Marseille'i vähestest baaridest à vins on üks esimesi Prantsusmaa looduslikke. Omanikud Fred ja Laetitia on õnnelikud ja hästi varustatud, et teid juhendada - nad teavad paljusid veinivalmistajaid isiklikult. Fred kokad saavad mugavaima piletihinna pisimas köögis, näiteks omatehtud pâté de campagne ja kodune plaatreis malmist kookosnõus. Les Buvards on ideaalne koht ka soolo söögiks.
Les Buvards on üks esimesi Prantsusmaa loodusliku veini baare. © Alexis Steinman
