Lõuna-Hispaania ajalooline arhitektuur paljastab rikkaliku poliitiliste, usuliste ja kultuuriliste mõjutuste võrgustiku, mis on selle piirkonna kohal laiali ulatunud. Nende kattuvate mõjutuste loodud hübriidstiilid on ainulaadsed, nagu Costanza Beltrami avastab, kui ta uurib Toledot, Cordobat, Granadat ja Sevillat.
Toledo katedraal © Costanza Beltrami
Enne oma suvist Lõuna-Hispaania reisi ei olnud ma kunagi varem selles riigis käinud ega tundnud peaaegu ühtki hispaania keelt - ja ometi oli piirkonna ajaloolise mineviku arhitektuur minu arvates nii paljudest õpikupiltidest sügavalt juurdunud. Juurdunud, kuid mitte kunagi tõeliselt ette kujutatud - kuidas saab ette kujutada Cordoba mošee tohutut ulatust enne kõndimist varjulisest ruumist, mida ümbritsevad kaared, mis näivad laienevat ja kõigis suundades kordavat?
Ja jalutasin seal lõpuks läbi tänu hilise kunstiajaloolase John Hayesi loodud heldele reisitoetustele. Kümne päeva jooksul uurisin Toledo, Cordoba, Grenada ja Sevilla linnu, veeresin oma kohvriga mööda paljude Renfe'i jaamade platvorme, kükitasin võsastunud maastikku ja surusin oma kõrva imeliste paleede aknaavadele, et tabada vesi voolab aedades õues. Kümme päeva kulub Hispaania muinasjutu ajaloo tutvustamisele mudarajari arhitektuuri kaudu.
Mõistet mudéjar kasutatakse Hispaanias laialt, et kirjeldada kunstiteoseid, mis on valminud pärast rekonstrueerimist, kasutades mauride materjale ja tehnikaid. Seotud araabiakeelse terminiga „üks maha jäetud” - see sõna mudéjar kujutab sellist kunsti eksootilise reliikviana, mille on loonud vanutatud rahvas, et täita vallutajate soovid ülilihtseks kaunistuseks. Ent „mahajäämine” pidi kuuluma ka suuresti sefardlaste juutide ja kristlike mosairabide hulka. Need olid nii hiljuti pöördunud inimesed kui ka iidsed kristlikud perekonnad, kes olid elanud islami võimu all ja arendasid seetõttu välja paavstlikust kirikust sõltumatu liturgia- ja kirikliku hierarhia.
Nad olid kristlased, kuid nad ei suutnud hõlpsalt vallutajatega sulanduda. Pigem seoti nad moslemite ja juutidega osaliselt islamiseeritud kultuuris. Ja tõepoolest, kristlikud kuningad teadsid ja hindasid seda kultuuri, kelle esemeid nad oleksid saanud sõjalistest liitudest selle või selle väikese mauride kuningriigiga sõjas oma naabritega. Üllataval kombel ei kasutanud nad mudarajarit mitte ainult kultuurilise spoilina või propagandaks, vaid valisid selle ka oma paleede kõige intiimsemate ruumide kaunistamiseks. Seetõttu pole võitjate ja kaotajate vahel lihtsat vastuseisu.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
Erinevate kultuuride keeruline ühendamine rekonquista algusaastatel oli silmnähtavalt ilmne, kui sisenesin Toledo ajaloolisesse keskusesse selle ikoonilise Puerta del Soli kaudu. Kreneleeritud ja tugevate vallidega ääristatud linnavärav järgib Euroopa ühist kujundust. Ometi kaunistavad seda mauride arhitektuurile omased põimivad kaared. Ja et võrrandit keerukamaks muuta, telliti kogu struktuur Knight Hospitallersi usulisel korraldusel neljateistkümnendal sajandil.
See tuli üllatusena, kuna eeldasin, et selles linnas mauride minevik varjatakse, esimene vallutati aastal 1084. Siiski mõistsin peagi, et linna varajane vallutamine võimaldab uute vallutajate ja ellujäänud islamiusuliste vahel sügavamat kontakti luua. pärand. Sügavam ei tähenda mitte ainult pikemat, vaid ka isiklikumat, vähemalt linna esimese kristliku kuninga Alfonso VI jaoks, kes oli enne venna Sancho lüüasaamist Al-Mamuni kohtus pagendatud ja vallutas Toledo Castilla ja Léoni vaieldamatuks kuningaks.
Selline sügav kontakt ilmneb paljudes mošeedes, mis säilitavad osaliselt oma islami arhitektuuri, hoolimata sellest, et neid on pöördutud kristliku kasutuse poole. Mõnikord rõhutatakse nende mauride eripära, justkui oleksid eelnevad ehitised olnud vaid hinnalised sõjakotkad. Pisikesele Bab-al Mardumi mošeele kinnitatud kaheteistkümnenda sajandi apseel on just see efekt. Mošee kõrguse kohal seistes näevad apse kõrged pimedad aknad hüpostiili palvesaali avatusega. Asümmeetria propageerib visuaalselt kiriku kindlust mošeede hapruse suhtes. Kiriku võidukäiku kaunistab sisemiselt ebamugav araabia kalligraafia, mille võib realiseerida kristlik käsitööline ja mis on arvatavasti osa assigneeringute üldisest sümboolikast.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Mujal lõid sarnased assigneerimise strateegiad suuremat visuaalset ühtsust pakkuvaid hooneid. Kolmeteistkümnenda sajandi San Románi kirikus pole näiteks Apocalypse tsükli, araabia kalligraafia ja kaared kaunistavate pühade Mozarabi seas ebakõlasid. San Román on üles ehitanud innukas ja kurnav peapiiskop Rodrigo ning see on katse kehtestada uus kultuuriline ühtsus. Kristlik kuningas ja tema piiskop juhivad seda ühtsust iidsete Visigooti kuningate otseste pärijatena, kelle idealiseeritud kristlik impeerium on kirikus esile kutsutud Visigooti spoolia kasutamisega pealinnadena.
Kuninga ja piiskopi uus võim pidi täielikult ilmnema linna katedraalis, mida propageeris ka peapiiskop Rodrigo. Kolmeteistkümnenda sajandi esimesel poolel Hispaania primaatsena toomkirikuna ehitatud hoone asendas olemasoleva Mozarabi katedraali, laiendades sellega lõplikult paavstlikku võimu Moszarabi üle. Pole üllatav, et katedraal oli kavandatud piduliku hoonena, mida meeleolukalt rõhutasid hilisemad lisandused, näiteks särav renessansi retablo ja hüppeliselt barokne tõus El Transparente'is. Kuid see võidukäik võib olla ainult pind. Lõppude lõpuks tähistatakse mosairaabia riitusi tänapäevani selleks ettenähtud kabelis; riigikassa ruumis on suurejooneline muquarnade lagi; ja saaliruumi eesruumi kaunistavad keerukad krohvitööd, millel on selged islami tuletised. Tagantjärele mõeldes näen ka sarnasusi katedraali ja hoonete vahel, mida hiljem külastasin. Näiteks kogevad külastajad katedraali põhiplaani Cordoba mošeed meenutavate sammaste korrutamisena.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triumfalism ja mõjutamine sulandusid uuesti San Juan De Los Reyesi kloostrisse. Aragoni Ferdinand II ja Kastiilia Isabel II rajasid selle kloostri, et tähistada oma võitu Toro lahingus (1476). Osa sõda Henry IV järeltulija vastu võideldi lahingus täiesti kristlikul silmapiiril ja see kajastub ilmselt hoone üldises Isabelline gooti stiilis. Hoone välisilmet kaunistavad poleemiliselt Reyes Católicose vabastatud kristlike orjade ahelad. Veelgi enam, kirjutamist kasutatakse kaunistuseks nii kloostris kui ka kirikus, viidates araabia kalligraafiale ja purustades illusiooni suletud kristlikust universumist.
Cordoba
Suletud keskaegse universumi propagandistlik pilt puruneb dramaatiliselt, kui üks seab jalga Cordoba katedraali - sedavõrd, et katedraal on palju paremini tuntud kui Mezquita (mošee). See kolossaalne hüpostiilisaal on vaid hobuseraua kaared, mis mitmekordistuvad kõigis suundades vaataja ümber, vaid piiramatu järjestus. Siin pole midagi kiriku telje piki- ja hierarhilisest pühkimisest. Üks on kadunud valguses, valgete ja punaste voussoirütmide rütmilises, kuid häirivas järjestuses. Alles keskkokkide kirikusse sisenedes taastatakse illusioon kristlikust universumist - siin on inimene hoopis teistsuguses maailmas, kus on nii suured mõõtmed ja valgus. Selle läve ületamine tähistab külastaja kogemuste radikaalset ja järsku purunemist. Kiriku pindala on hoone tervikuna võrreldes siiski vähene. Seega, kui sõjasaabaste ideed saab uuesti kasutada mošee struktuuri säilimise selgitamiseks, viitavad esmainimeste kogemused sellele, et siin on olulisem tegur põneva - kui võõra - keskkonna jaoks.
Pimestavat kogemust katedraali külastamisel on raske kategoriseerida. Kuid linna arheoloogiamuuseum aitab lahti mõtestada mõjusid, mis kaasnevad selles ülirikkalikus ruumis. Visiit algab kronoloogilise näitusega, mis tutvustab objektide ja interaktiivsete ekraanide kaudu Cordoba ajalugu. Ajalooeelset ja Rooma perioodi, aga ka visigooti ja araabia domineerimist hõlmavad kronoloogilised galeriid rõhutavad Andaluusia pidevat ajalugu, mida kujutatakse liiga sageli sõltumatute ajastute järjena. Järjepidevuse tähelepanu kajastub muuseumi temaatilistes väljapanekutes, kus uuritakse igapäevaelu eri perioodide ja kultuuride lõikes.
Palacio de Viana © Costanza Beltrami
Ja mauride igapäevase elu jäänused on parim sissejuhatus kümnendal sajandil asutatud ja hüljatud palatiaalse linna Madinat-al-Zahra arheoloogilisse paika, enne kristlikku vallutust. Linn loodi Abd-ar-Rahman III al-Nasiri poolt Cordoba kalifaadi asutamise toetamiseks. Ummayadide perekonnaliikmena polnud Abd-ar-Rahman prohvet Muhamedi otsene järeltulija ega olnud seetõttu rangelt kalipso. Enda kaliifi kuulutamine oli siiski vajalik, et saada tuge jätkuvas sõjas Fatimidi impeeriumi vastu.
Uus väide Madinat oli vahend selle väite põhjendamiseks. Sel põhjusel oli see kavandatud ülbed ja hierarhiliselt. Valitud künklik asukoht võimaldas Abd-ar-Rahmani palee asetada järsu nõlva ülaossa, investeerides valitseja pilgu kõrgeima võimuga allpool asuva Cordoba linna kohale. Tee palee juurde oli nauditav, kuid kõrgelt kontrollitud tõus läbi roheliste aedade, mida rivistasid mitmed rituaalsed peatused, mis olid hoolikalt kaunistatud kõige sisustatud interjöörides. Raja lõpus asus vastuvõtu saal Salon Rico, mille kaunistamine avas külastajaid kindlasti enne, kui nad lõpuks kalipsoga kohtusid.
Vaatamata suurejoonelisele visioonile hüljati ja koondati linn maha üheteistkümnendal sajandil, kui selle üldplaan polnud veel valmis ja elamukvartalid polnud täielikult asustatud. Ja sellegipoolest elavad paljud selle iseloomulikud jooned teistes Andaluusia palees. Vaadates mäe tipust varemete poole, ei saa mööda mööda korduvat elamispindade korraldamist keskse sisehoovi ümber, mida leidub endiselt enamikus Hispaania majades, näiteks põnev, kuid sisuliselt restaureeritud patriklane Palacio de Viana. elukoht, mis on kuulus oma taimedega täidetud siseõuede disaini poolest.
Nasrid Palace Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Granadas asuvas Alhambra paleekompleksis asub mäetipp, mis sarnaneb Madinat Al Zahra omaga. Juurdepääsuteede ja koormamata tasandiku ülevaatamise asemel avaneb Alhambra aga vaade Albayzini naabrusele, mille järsud kitsad tänavad on järjest asustanud roomlased, maurid ja kristlased. Selles ajaloolises piirkonnas viibimine võimaldas mul kuidagi ette kujutada igapäevast keskaegset Hispaaniat, mis oli kaugel Alhambra turismisüsteemi rüvedusest. Ja ometi ei saa Alhambrat sellest fantaasiast eemaldada - asudes Darro jõe nõgudele, varjutab see naabruskonda nagu hirmutav kindlus. On selge, et palee ja linn asuvad jälle hoolikalt hierarhilises plaanis. Kuna kindlus on tegelikult avatud ja läbilaskev, igas toas resoneerivad aia purskkaevude rõõmsameelne müra. Ja kuigi palee tundub altpoolt läbitungimatu, näib linn olevat väike ja Nasridi paleede akendest kohe haaratav, paigutatud hoolikalt maaliliste vaadete paljastamiseks.
Nasridi paleed, mis on tuntud oma krohvimistööde, plaatide ja muquarna lagede poolest, ulatuvad Granada neljateistkümnenda sajandi hiilgusse iseseisva sultanaadina. Nagu Madinat-al-Zahras, on ka teenetemärk siin oma keerukaim suursaadikute saalis. Ja imelise vaatepildi mõju soodustavad ajastatud piletimüügisüsteem ja turistide pealesunnitud ringlus, kellel lubatakse küll pilku heita, kuid mitte jõlkuda, jättes üldise imelikkuse rohkem kui ruumide tegeliku mälu korral. Erinev on teiste läheduses asuvate paleede haldamine, näiteks Carlos V-i tellitud haua renessansiaegne ehitamine, millele pääseb piletita ja mis seetõttu võib-olla oma arhitektuuriväärtuses tõrjutud.
Generalife © Costanza Beltrami
Ümber paleede on aiad. Ümberringi ja mitte väljas on aiakäigud kaetud plaatidega, nagu koridorid, ja purskkaevuveega. See tihe suhtlus on kõige selgem Nasriidide intiimses maaresidentsis Generalife. Palee Patio de la Acequiat peetakse paremini säilinud Pärsia aedade hulka. Aedade algset istutamist on siiski keeruline hinnata ja ehk on produktiivsem kujutada tänapäeva kompleksi keskkonnana, kus aiad ja ehitised moodustavad katkenud terviku.
Minu visiit Grenadasse lõppes toomkiriku kõrval asuva Cappilla Realiga. Selles mausoleumis peituvad Reyes Católicos Ferdinando ja Isabella, kes otsustasid siia maetud tähistada igavesti linna vallutamist, viimati 1492. aastal kristlastele alistunud.
