Turtuki viimane piir, Ladakh

Turtuk on viimane India eelpost enne Pakistani Ladakhis ja India kõige põhjapoolsemates külades. Shyoki jõe kaldal asuv on väga eraldatud, sõjaväes domineeriv ja tundlik piirkond, kuna vaid kümme kilomeetrit eespool on India ja Pakistani vaheline piir või kontrolljoon. Kunagise Baltistanina tuntud koht oli kuni 1971. aastani Pakistani kontrolli all, seega on see valdavalt moslem ja siinsed inimesed räägivad urdu, Ladakhi, Balti ja hindi keelt. See on värav Siacheni liustiku juurde, mille lumekattega tipud asuvad Mt. K2, silmapiiril nähtav küla ülaosast.

Panoraamvaade Pharoli külast Turtuki külast / © Sareena Khemka

Turtuk on turistidele avatud ainult alates 2010. aastast ja on seetõttu varjatud pärl. Sellest kirjutada on peaaegu nagu saladuse paljastamine, sest sinna minek on nagu avastusretk, millele on olnud juurdepääs pääseda, müstilisse maailma, millest muidu ei võiks kunagi teada olla; ometi jätab see koht kustutamatu mõju, mida tuleb jagada.

Teekond Turtuki sissepääsu juures / © Sareena Khemka

Turtukisse jõudmine on üsna tripp, kuna see asub Lehi linnast kaugel. Võimalik, et võite hüpata ühisele taksole või rentida autot, mis on kindlasti parim variant, kuid see on vaevarikka reisi väärt. Turtukini jõudmiseks kulub umbes kaheksa kuni üheksa tundi ja kui soovitakse mõlemat kohta näha, on soovitatav peatuda Hunderis, Nubra orus. Välisriikide kodanikud peavad Turtuki sisenemiseks hankima loa ja neid saab eelnevalt Lehis asuva reisibüroo kaudu. Indiaanlased saavad sisestada valitsuse kinnitatud ID.

Maastik, kultuur, keel, riietus ja isegi inimeste füüsilised omadused muutuvad Turtukiks, sisenedes tehniliselt Baltistani, üsna drastiliselt.

Tee ääres istuv ehitaja, Turtuk / © Sareena Khemka

Sellesse imepärasesse väikesesse kohta sisenedes läbi raske sõjalise julgeolekuga riukaliku puusilla, ümbritseb atmosfääri pingetunne ja raskusjõud; pildistamine silla ümber on asukoha tundlikkuse tõttu rangelt keelatud. Hall, tuhataoline liiv, kuumus ja tolm kogunevad jõekallastel nagu pilv, kus pole miilegi, välja arvatud teie džiip ja võib-olla mõned siin-seal teedel töötavad kohalikud elanikud. Tundub, et aeg püsib koos kuuma õhu püsimisega teehoolduse tõttu, mida tavaliselt juhtub sellistel reisidel.

Turtuki lapsed / © Sareena Khemka

Turtuk koosneb paarist külast, millest üks on Pharol, mis asub mäe tipus. Selles väikeses alevikus on üles kasvanud mitu väikest laagrit ja külalistemaja, mida saab avastada selle paljudest kitsastest radadest mööda kõndides, kuid mida veebis on raske leida. Pärast Lehini jõudmist võiks olla hea mõte broneerida reisibüroo kaudu või küsida kohalikelt juhiseid. Turtuki puhkelaagris on toredaid telkimisvõimalusi, ehkki need on võib-olla pisut kallimad kui põhiküla väiksemad külalistemajad. Esteetiliselt moodsate vannitubadega ja pisut ees istudes tehtud kulud ei maksa rohkem kui Rs. 2000 inimese kohta öö kohta kõrghooajal. Toit on üsna lihtne, kuid maitsev. Kõik on taimetoitlane, kuna kauge asukoha tõttu on kodulinde keeruline hooldada. Laager asub enne põhiküla sisenemist baasil ja on seetõttu pisut eemal. Turtuki populaarne ööbimiskoht ja võib-olla kõige toredam on aga hiljuti avatud Maha külalistemaja. Sellel on kõik kaasaegsed omadused ja mugavused, sealhulgas väike aiakohvik, mis pakub suupisteid ja teed ka kõrvalistele inimestele, rääkimata sellest, et see asub varjatud Pharoli küla põldude ja kitsaste radade keskel, lisades oma võlu.

Turtukis pole tegelikult palju teha, kui ainult matkata külasse ja tipus asuvasse kloostrisse. Teel üle rippuva silla asub sõjamälestusmärgi kõrval kaunis oja neile, kes Kargilis Indo-Pakki sõjas võidelnud.

Pharol ise on väga rahulik koht, kus kõikjal kasvavad odra- ja aprikoosipuude põllupõllud. Mõned majad ja külalistemajad tähistavad keerduvaid teid. Arglikud, kuid sõbralikud tüdrukud ja lapsed hüppavad mööda küla ringi, on uudishimulik teada ja kohata turiste, kellega nad kokku puutuvad. Nende rõivaese on teistest Ladakhi kohalikest elanikest väga erinev, heledate, värviliste, kontrastsete lilleprintidega, mis paistavad silma kõigi roheliste ja kivimajade keskel.

Mäe servas on kalju, kust on nähtav kogu horisont, kust avanevad suurepärased vaated jõekallastele, nende aluseks olevatele tasandikele ja Pakistani tippudele. Jalutades alla tasasele tasandile üle sõjaväepostituse, vaid mõni kilomeeter enne Pakistani piiri, on tähelepanuväärne istuda ja vaadata päikeseloojangut paljudest rändrahnudest tipus, kui hämarus saabub, imetledes Turtuki vaikse, kuid samas kohmaka ilu.

Kohta reisimine ei ole ainult sinna jõudmine; see kõik on seotud reisiga, eriti maanteereisil läbi Ladakhi. See on tunne, mille koha esile kutsub, seal hetkes olemine; kui see ei suuda püsiva mulje tekitavaid emotsioone segada, oli sinna minemine üsna mõttetu. Kaugelt vaadates pilku maast pimedate silmadega, võis see küla sama hästi jäljendada Itaalia maastikku, kus kõrged viriidide rohelised puud olid kontrastiks odra kahvatute okrapaikade vastu. Soov on jääda jõusse, tunne olla osa ajatempoonist minevikku, mis muutuks väljaarvamise korral. Kas selline koht võiks eksisteerida reaalsuse valdkondades? Või avati see juhuslik uks Alice salajasele imedemaale, nii et autsaideriks olemine autsaideritena tähendas palju, kui läbi klaasi vaadata?