Uus-Meremaa pealinn Wellington on loomingulise tegevuse keskus, mis inspireerib arhitektuuri ja värskendab looduslikku ilu. Francesca Baker on kõndinud Wellingtoni tänavatel, et tuua meile selles kõige alahinnatud linnas kõige intrigeerivamaid asju, mida näha ja teha.
Lonely Planetil on kombeks öelda asju, millel on pikaealisus. Mõni aasta tagasi nimetati seda Wellingtoniks "kõige lahedamaks väikeseks pealinnaks" ning koos ametliku sildiga "Positiivselt Wellington" on see silt, mis näib olevat kinni jäänud.
Uus-Meremaa pealinn on tõepoolest elujõuline, haarav ja loominguline keskus. Riigis, kus elab kokku vaid 4, 5 miljonit inimest, ei lähe see kunagi suureks ja sagimiseks, kuid erinevalt Lõuna-saare Queenstowni või Christchurchi või Austraalia Cairnsist on see 'linnalinn', inimeste, kohtade, motiveerivad ja elavad kõik, liikudes ümber selle sadama ja sellest lahti harutamata arvukate tänavate. Sõna lahe pole kergesti määratletav või vähemalt on definitsioonid erinevad. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja leida koht, kus on vaja vaeva nägemata stiili, rahulikku atmosfääri, aktsepteerimist koos uuendustega ja mugavat kohta, mis on alles kujunemas - kõik see toimub kultuurilises ja kunstilises ruumis. See on linn, mis on loomult loominguline, selle asemel, et üritada kõvasti olla, ja koht, mis on täis kirge.
Lahe linn peab hea välja nägema ning arhitektuuri ja kunsti kombinatsioon võimaldab Wellingtonil siin särada isegi tuulistel ja pilves päevadel, mille jaoks ta on nii kuulus. Laevad on renoveeritud ja taastatud, kunagine siin jõudsalt arenenud tööstus pole selles piirkonnas enam nii levinud. Puitkattega hoonetes asuvad nüüd restoranid ja baarid ning mõned Wellingtoni esmaklassilised vaatamisväärsused. Mere- ja tööstuspärandi ühendamine elava tulevikuga on võimaldanud uuendusmeelsetel projektidel särada ja meelitada paljusid reisijaid. Ehitatud kaunilt kaunistatud kreemi Shed 7, mis oli kunagi villaladu, on Uus-Meremaa kaunite kunstide akadeemia. Võlakirjaladu renoveeriti 1999. aastal, et seal asuks 1892. aastal ehitatud 1. kategooria loendisse kuulunud Wellingtoni ja mere muuseum, mis sisaldas nii kaubaladu kui ka Wellingtoni sadama juhatuse kontoreid. Ehitud ruume saab endiselt näha (hiilgav) muuseum. Vana püha Pauluse gooti stiilis taaselustamise kirikut, mis on ehitatud täielikult põlispuudest, täiendab peaaegu kollase tooniga kivist ehitatud kirik Uus Püha Paulus, mis asub parlamendi imposantse elegantse halli kõrval ja mida see armastab / vallandada see kurikuulus mesitaru. Isegi Starbucksil on stiilne kodu, üks paljudest kauplustest ja butiikidest, mis ehitati 1901. aastal Uus-Meremaa riigipangana, nurgahoone, mis on rikkalikult kaunistatud elegantsete sammaste ja karniisidega, ning animeeritud muusikaline kell. See stiilide ja kasutuse, nii mineviku kui ka oleviku kõrvutamine on üks viisidest, kuidas linn teeb endast lihtsa kõneviisi.
Sadamates toimuvad ka asjad. Igal laupäeval asusid arvukad kohalikud tallinlased Jervoisi kai ääres asuvasse parklasse müüma omatehtud tooteid, käsitööesemeid, käsitööesemeid ja ravimtaimi. Ööturg, mis kulgeb mööda ülifunktsionaalset Cuba tänavat, pakub midagi sarnast, bussijatele ja muusikutele lisanduvad boonused valgustavad veelgi niigi erksat atmosfääri. Kohalik ehtekunstnik Maria Francesca rääkis mulle, et ehkki kivid, mida ta maast kasutab, on need, mida inimesed näevad, panevad linna tööd inimesed selle ellu.
Kultuuri ja kunsti otsides on loomulik tõmmata muuseume ja galeriisid. Neil kõigil on midagi ühist: uhkus Wellingtoni ja rahva üle. See on midagi, mis tungib läbi kogu linna, kuid mis ei viita kokteilile, vaid pigem varjatud aktsepteerimisele nende suhtes, kes nad on. Wellingtoni ja mere muuseum valiti maailma viiekümne parima muuseumi hulka ja see jutustab nutikalt linna lugu läbi 100 erineva allika ja tähendusega objekti, alates tehnoloogiast, ajaloolistest esemetest, kohalikest inimestest, meediast ja sündmustest - sada lugu olgu öeldud, et see koos paljastab tihedalt läbi põimunud linna kanga. Kuuris 11 võib Edwardian Heritage'i hoone Customhouse'i kai ääres leida portreegalerii, mis on praegu täidetud „meie portreedega“. See iserefleksiivne näitus on üks paljudest, mis näitab kohalike inimeste kirge kunsti vastu kui eneseväljendusviisi ning nägude ja stiilide mitmekesisus on lummav.
Päevad on kaotatud rahvusmuuseumis Te Papa, kus uuritakse kõike alates riigi kujunemisest tektoonika ja plaatide osas kuni riigi kultuuri kujunemiseni maoori traditsioonidest, Euroopa asunikest ja tänapäevasest globalismist. Kasutades oma organiseerimisel ja kurameerimisel „bikultuurset“ lähenemisviisi, vastab ja esindab Tangata Whenua (maa esimesed inimesed) ja Tangata Tiriti (inimesed, kes elavad lepingu alusel Uus-Meremaal) kaks maailmapilti ja esindavad neid: on täidetud esemete ja näitustega, mis demonstreerivad linna põnevat ajalugu ja selle edasist arengut. Muuseumi kaasaegse elu ja kultuuri kuraator Stephanie Gibson usub, et see on üks muuseumi õnnestumise põhjuseid koos oma üldise nägemusega „Muutuv süda. Meele muutmine. Muutuvad elud. ”
Lahedatel reisijatel peab olema lahe koht, kus puhata. Wellingtoni kaldal on Museum Art Hotel hotell kõige loomingulisem, uuenduslikum ja esteetiliselt meeldiv ööbimiskoht. Omaniku Chris Parkini erakunstikogu jaoks mõeldud kodu, 6-korruseline, 165-toaline hotell on stiilne ja dekadentlik. Rikkaliku kulla, luksusliku purustatud sameti, sügava mahagonipuu ja keerlevate pehmete vaipade kaunistamiseks on see julge ja detailirohke, kuid mitte kunagi prügikas. Kunstnikud ja žanrid varieeruvad metsikult, muutes siinviibimise kogemuse omamoodi meeldivaks ja ergutavaks loovuse meditatsiooniks. Mootorrattad on ilmne vaimustus, mida näitab Massimo Tamburini F4, mis tervitab külastajaid sisenemisel. Kollektsioonis on ka traditsioonilisemaid kunstiobjekte, nagu Meredith Parkini sürrealistlikud maalid, Ian Scotti väljatrükid, mis käsitlevad populaarkultuuri ja kõrgekasvulise kunsti suhet, ning Angela Singeri "taaskasutatud vintage taksidermia". Rolling Stonesi fännid on samuti vaimustuses hotellide telesaadetest, millele on kirjutanud kõik bändi liikmed.
Kunst ja kultuur on Wellingtonis kõikjal levinud, isegi kohaliku joogiava juures. Kõndisin mitu korda Hawthorn Lounge'i mustast uksest mööda ja kui see pole lahe, siis ma ei tea, mis see on. Veelgi valusamalt teeb puusaks asjaolu, et seda ei tahetud kunagi nii silma paista - kui kõrvalmaja restorani renoveeriti, võeti silt maha ja lihtsalt polnud ruumi selle uuesti üles riputamiseks. Seitse aastat tagasi asutatud ja vanaisa omanikku meenutaval moel on see tume ja sügavalt valgustatud, kaardilaudade, grammofoni, väikeste nišikabiinide, küünaldega nuusktubakastes ja härrasmehe kaasamise reegleid täpsustava loeteluga. daami lähedal - pakkuge oma tooli, ostke jooki, ärge ahistage - kuid baarmen võib tutvustamiseks saata teie nimel kirjaliku märkuse. Looduslikult esteetiliselt meeldiv on selle elegantsis midagi põnevat.
Veel üks lahe koht joomiseks on The Library. Nagu nimigi ütleb, on see baar vooderdatud raamaturiiulitega, mis on ideaalne koht tundide üksi või sõpradega eemal viibimiseks (raamatute hulgas olete alati sõpradega), kus juua nende uuenduslikke alkohoolsete jookide ja muude jookide segusid. Kofeiinisõltlased saavad oma paranduse ühes trendikas naabruses asuvas kohvikohas, näiteks kohvikus Cafe Racer, kus äärekivide letis pakutakse kohvi klientidele, kes istuvad mootorratta tabureti ääres, või Crumpet, pentsik teepood, mis sisaldab viiekümnendate näpunäiteid ja magusat swingimuusikat.
Need, kes otsivad sügavamat kirjanduslikku maastikku, võivad suunduda linnaraamatukokku, kus neljas raamatupoodide riiulis on üle 600 000 ilukirjanduse, mitteilukirjanduse ja palju muud. Samal ajal pakuvad Unity Books ja Arty Bees nii uusi kui ka kasutatud pealkirju, võõrustavad regulaarselt üritusi ja nende töötajad on sellised, nagu raamatupoodides peaks töötama personal - need, kes soovivad jagada oma kirg lugemise vastu, kuid kes jätavad mulje, et nad pigem ise lugemine kui poes teenimine. Lõpuks viib Wellingtoni kirjanike jalutuskäik avalikkuse ette sadama äärest Uus-Meremaa autorite tsitaatide sarjaga sadama kohta. Kõige kuulsam tsitaat on ehk Wellingtoni päritolu ja sajandivahetuse kirjanik Katherine Mansfield, kelle maja seisab kai ääres kõigile külastamiseks.
Te Papa vaatajaskonna kaasamise eest vastutav ametnik Kate Button räägib mulle, kuidas Wellington on alati olnud kultuuriga täidetud linn, mis tema asukoha ja suuruse tõttu võib olla midagi. Põhisaare kõige lõunapoolsemas lõunaosas, kus puhub tuul, mereringid ja mäed säravad silmapiiril, on see mööduv ja pidevalt muutuv koht, mis toob inimesi kogu Uus-Meremaalt. Võib-olla oli Lauris Edmond oma 1994. aasta väljaandes "Väikesest linnast pärit stseenid", mis on immutatud kaldpinnalisele mitmekesisele betoonist ja puidust jalakäijate City to Sea Bridge'ile:
'On tõsi, et te ei saa juhuslikult siin elada, peate tegema ja olema, mitte lihtsalt vaatama ega isegi kirjeldama. See on tegevuslinn, tegusõna maailma peakorter - '
Sinna jõuliselt lahkudes jätab joonekatkestus vaataja enda kaalumiseks. Ja just see juhtub Wellingtonis ning muudab selle nii lahedaks ja kultuuriliseks reisisihtkohaks. Loova ja pidevalt areneva sõlmpunktina võin peaaegu kindlalt väita, et see juhend on peaaegu koheselt aegunud. Põnev Uus-Meremaa pealinn ei seisa paigal. Teil oleks parem sinna varsti jõuda.
Autor: Francesca Baker
