Suved Shanghais on kuumad, kleepuvad ja ebamugavad. Sellepärast on linna elanikud juba umbes 200 aastat soojuse eest põgenenud Moganshani bambusekattega nõlvadel.
Suvi Cityexis uurib, mida suvi meile kogu maailmas tähendab.
Kõnnite mööda munakivitee, mida igast küljest ümbritseb bambusmets. Paksud, rohekasmustad reisikohad liiguvad märkamatult, tekitades nende suleliste lehtede varikatuses nõrga rooste. Cicadas hum pidevalt. See on kuum - 26C (79F) ja niiske -, kuid võrreldes Shanghai klaustrofoobse kuumusega on see ka taevas. Siin saab hingata.
Te pole esimene inimene, kes sellesse kohta tuli, et otsida hingetõmmet linna lämbumisest. Hiinas Zhejiangi provintsis Moganshanis asuv 719 meetri kõrgune (2359 jalga) bambuskattega küngas täidab seda rolli juba 200 aastat. See on üks parimaid kohti Ida-Hiinas kuumuse ületamiseks. Ja kuna minevik ja olevik eksisteerivad siin meeldejääval kõrvutamisel, on see ka üks huvitavamaid.
Moganshani lähedal olevad mäed © Giles Robberts / Alamy Stock Photo
Kauaaegne suvine taandumine
Moganshani ümbritsevaid liumägesid täiustavate väikeste külade elanikud paiskavad endiselt välja elavat talupidamist bambust ja teed. See on peaaegu sama pilt, mis tõenäoliselt esimestel Moganshani külastajatel - peamiselt misjonäridel ja Shanghai jõukatel välismaalastel, kes saabusid juba 1800ndatel - tõenäoliselt.
Enamik tulid siis samal põhjusel, kuhu tulevad nüüd: Shanghais on suved alati olnud karmid. Tänapäeval ei vaju megalinna tempo kunagi vaatamata temperatuurile 30 ° C (86 F) ja õhuniiskusele üle 80 protsendi. Pole tuult ega tuult, lihtsalt pidev higine lärm, mis kestis kuude kaupa 25 miljonit hinge.
Igal rünnakul sellest rünnakust on ebaproportsionaalne mõju. "Te lähete nädalavahetuseks ja tunnete, nagu oleksite nädal aega eemal olnud, " räägib endine Shanghai elanik Tori Widdowson oma esimestest mägirattasõitudest Moganshani. "Pühapäeva saabumise ajaks on tõesti tunne, et olete linna oma süsteemist välja raputanud."
1900. aastate alguseks oli Moganshan (või siis Mokanshan, nagu see oli siis teada) õitsev mäenõlva kuurort. Ligikaudu 300 välismaalast - peamiselt ameeriklased ja britid - ehitasid mäele suvekodusid, kuid veel sadu demineeris seda piirkonda kuude kaupa, ööbides üles puhkenud külalistemajades ja hotellides.
Kivivillad, munitsipaalbasseinid, kirikud, poed ja restoranid olid kõik ehitatud eklektilises segust Euroopa ja Põhja-Ameerika stiilidest. Kasvatati klassikalisi inglise aedu, kus olid männid ja lillepeenrad. Ümberkaudsetele mägedele vaadete suurendamiseks raiuti maha bambus. Inimesed käisid Moganshanis puhkamas, lõõgastudes, peol osalemas ja seltskonnategevustes, mis ulatusid matkadest ja tenniseturniiridest kuni muusikakontsertideni.
Bambusmets; Moganshani eluruumi sisustus © HelloRF Zcool / Shutterstock | © PixHound / Shutterstock
Teekond Moganshani
Tänapäeval on Shanghaist Moganshani jõudmine üsna sirgjooneline. Kiirrong - klanitud ja konditsioneeriga - viskab reisijaid paari tunniga lähimasse jaama Deqingi, kust 100 RMB taksosõit mägipiirkonda ise võtab umbes 50 minutit. Jahedaid bambusetuuleid saate nautida vaid kolm tundi pärast Shanghaist lahkumist.
19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses oli see teekond siiski oluliselt raskem. Puhkaja AL Anderson kirjutas 1919. aasta kirjas, et Moganshan oli "armas koht, kus olla, kuid metsaline, kelle juurde pääseda." Mäetipu oaasini jõudmine tähendas siis esmalt aurulaskmise viimist Shanghaist dokkidesse ühte erinevasse jõeäärsesse linna. Reisijad viiksid teekonna viimaseks osaks paatidesse läbi väikeste jõgede ja kanalite võrgu. Lõpuks Moganshani jalamil vedasid rikkad saabujaid sedaanitoolidel mäenõlval üles pika kannatusega kohalikud. Kogu teekond kestis 38–48 tundi. Isegi siis, kui raudteeliin 1900ndate alguses avati, kestis teekond "normaalsetes" tingimustes ilma taifuunide või provintsides valitsevate rahutusteta ikkagi 14 või 15 tundi.
Kuid vaevarikas teekond ei paistnud inimesi maha panevat. Põhja-Hiina Heraldi korrespondent kirjutas augustis 1925: "Ilm on ideaalne, igapäevane dušš, jahedad ööd, kuulsad bambused, kõik roheline ja armas."
Shanghai suved on tõesti kuumad.
Kui on väga palav, pole midagi varjundit. © Mark Soo / Gettyimages
Langus ja uuestisünd
Moganshani head ajad ei pidanud siiski kestma, mille pani Hiina 20. sajandi ebastabiilsus peatuma.
Aastakümnete pikkused konfliktid riigis, sealhulgas Moganshani hõivamine jaapanlaste poolt 1937. aastal, nägid enamiku piirkonna välisriikide elanike põgenemist 1940. aastate lõpuks. Kui Moganshan mõnda aega oma üleskutset säilitas - Hiina juhid Chiang Kai-shek ja Mao Zedong puhkusid siin (eraldi) -, jagati mäe villad kohalikele ümber pärast kommunistide võimuletulekut. Uute elanikega, kes ei suutnud neid kunagi luksuslikke kodusid ülal pidada, langesid paljud hätta või jäid nad aastakümneteks seisma kasutamata. Inglise aedades kasvanud männid kasvasid kõrgeks ja halvaks; bambus naasis, blokeerides vaated; ning basseinid tühjendati ja neid kasutati ladustamiseks. Moganshani mäenõlva suvine taganemine oli läinud talveunest.
Irooniline, et Moganshani taaselustamiseks kulub teisel Shanghais asuval välismaalasel - Mark Kitto nimelisel Briti mehel. Kitto komistas maapiirkonna idülli otsides piirkonnale 1990ndate lõpus või 2000ndate alguses. Temast saaks esimene välismaalane, kes elab künkal, renoveerides vana villa külalistemajaks. Kuhu ta viis, järgnesid varsti ka teised: avati rohkem uusi hotelle ja Moganshan oli taas turistide kaardil.
Tänapäeval on Moganshanis ja umbes 20 ümbritsevas külas arvukalt majutuskohti. Ehkki leidub kindlasti ka tipptasemel kuurorte, mis rahuldaksid isegi vanu Euroopa kõige jõukamaid külastajaid, tähendab piirkonnas üha suurenev arv pereettevõtteid pakkuvaid külalistemaju, et siin püsimiseks ei pea te panka lõhkuma. Paljud 200-st säilinud villast on muudetud hotellideks või renoveeritud eraomanike poolt, teised on aga kohalike üürnike kasutuses.
Teised jäävad hüljatuks. Veel on täiesti võimalik matkata läbi Moganshani bambusmetsade, mööda varasemate külastajate tehtud radu ja komistada kunagi suurte majade ja hoonete varemete juurde, mis on veel päästetud. See annab piirkonnale romantiliselt mahajäetud tunde, hoolimata sellest, et igal aastal külastab üha rohkem inimesi.
Külalised lõõgastuvad Lilu külalistemajas Moganshanis © Weng Xinyang / Xinhua / Alamy Live News
